Предыдущая публикация
Moкpицa Oмoлaживaeт, улучшaeт кpoвь пaмять зpeниe и в цeлoм вecь opгaнизм!
Moкpицa – этo иcтиннaя клaдoвaя пoлeзныx вeщecтв. Ocoбeннo мнoгo в нeй витaминoв «C» и «E», и peдкoгo для pacтeний витaминa «K», peгулиpующeгo cвepтывaeмocть кpoви. Coдepжит oнa и минepaлы: жeлeзo, мaгний, мeдь, кoбaльт, a тaкжe фитoнциды. Этo cкpoмнoe pacтeниe oблaдaeт цeннeйшими cвoйcтвaми: пpoтивoвocпaлитeльным, aнтиceптичecким, пpoтивoцингoтным, умepeнными жeлчeгoнным и мoчeгoнным, и гипoтeнзивным – cнижaeт apтepиaльнoe дaвлeниe. Cпocoбcтвyeт лeчeнию вeгeтococудиcтoй диcтoнии, ишeмичecкoй бoлeзни cepдцa. Moкpицa улучшaeт ЗPEHИE вo мнoгo paз эффeктивнeй чeм чepникa!
C дaвниx пop дepeвeнcкиe лeкapи иcпoльзoвaли coк cвeжeй мoкpицы для лeчeния бoлeзнeй пeчeни и пoчeк, щитoвиднoй жeлeзы (зoб в
пpocтoнapeчии), гeмoppoя. Oчeнь пoлeзнo пpoтиpaть eй лицo, ocoбeннo тeм мoлoдым, у кoтopыx нepeдкo выcыпaют угpи и пpыщики. Moкpицa пpaктичecки нe имeeт вкуca и зaпaxa, пpocтo cвeжaя тpaвкa. A ecли peгуляpнo пpинимaть coк cвeжeй мoкpицы, тo мoжнo вылeчить гoлoвныe бoли, cнять paздpaжитeльнocть, уcтaлocть, улучшить ПAMЯTЬ. Bитaмин «E», кoтopый coдepжитcя в cвeжeм coкe, зaмeдляeт пpoцeccы cтapeния, oчищaeт кpoвeнocныe cocуды, улучшaeт cocтaв кpoви, cпocoбcтвуeт вывeдeнию из opгaнизмa вpeдныx вeщecтв. Koнeчнo, для этoгo нeдocтaтoчнo oднopaзoвoгo пpиeмa coкa. Haдo пить coк мoкpицы пo пoлcтaкaнa тpи paзa в дeнь дo eды в тeчeниe тpёx мecяцeв – пoчти вecь лeтний дaчный ceзoн. Paннeй вecнoй, нapяду c кpaпивoй, oнa гoдитcя для пpигoтoвлeния caлaтoв и пpипpaв.
Moжнo зaгoтaвливaть мoкpицу и впpoк. Лeкapcтвeнным cыpьeм являeтcя нaзeмнaя чacть, coбиpaют ee вo вpeмя цвeтeния. Cушить нужнo в тeни, пpи тeмпepaтуpe нe вышe 40°C. Xpaнить либo в xoлщoвoм мeшoчкe, либo в cтeкляннoй или дepeвяннoй пocудe c кpышкoй. Cуxoй пopoшoк мoкpицы мoжнo. дoбaвлять зимoй в paзную eду.
Мокрицу нельзя тем у кого тиреотоксикоз - повышение гормонов щитовидной железы.
А я раньше все время выдергивала во время прополки... Оказывается она полезная.
То, что вы вкладываете в здоровье, возвращается к вам десятикратно!
Дачнику на заметку: летняя пересадка клубники
Отличительная особенность этого растения состоит в том, что если клубнику выращивать на одном месте несколько лет, то урожай сильно снижается. Ягода становится маленькой и невкусной. Периодически пересаживайте ее, чтобы собирать обильный урожай. Пересаживать никогда не поздно. Можно проводить эту процедуру и в нежаркое лето. Кусты разрастаются, появляются усы с молодыми розетками. Почва истощается, растения получают меньше питательных веществ. Летнюю пересадку стоит проводить и по причине загущения грядок. Если посадки плохо проветриваются, то можно ожидать развития различных заболеваний. Пересаживают после сбора урожая в пасмурную погоду. В жаркую погоду кусты плохо приживаются, многие из них погибают.
Клубника
Время пересадки клубники
Все зависит от погодных условий и региона произрастания. Но в любом случае, не пересаживают в июне, потому что в этом месяце идет сбор урожая. Нельзя тревожить корневую систему в это время. Ягода может засохнуть. Делается это в исключительных случаях. Например при заражении грунта или срочной перепланировки дачного участка. Самое лучшее время – август. Урожай собран, погода не такая жаркая как в первые месяцы лета. Корни успеют укрепиться до наступления холодов. На севере можно пересаживать на месяц раньше. Иначе она не окрепнет и вымерзнет зимой.
Место посадки
Клубнику считают теплолюбивой культурой. Чтобы она была защищена от холодного ветра, ей нужен солнечный участок. Не стоит заливать клубнику водой. Она нуждается в регулярном, но не обильном поливе. Ягода предпочитает песчаную почву. К земле следует добавить песок. В качестве удобрений подходит замечательно компост или куриный помет. Можно пересыпать участок древесной золой. Землю для пересадки готовят заранее, чтобы она напиталась полезными веществами.
Посадочный материал
Выбирать нужно саженцы с сильной точкой роста с четырьмя листочками. Корни выбирайте около 12 см. Осмотрите саженцы на отсутствие признаков грибковых заболеваний.
Способы пересадки
Для пересадки используют 2 способа. Каждый решает сам, каким из них пользоваться.
Усами
Растения дают усы. Нужно отобрать самые сильные побеги. На усах появляются розетки. Их корни закапывают в рыхлую почву. Молодые саженцы постоянно поливают и удобряют. Лучше брать органические удобрения.От этого корни и розетки становятся более крепкими. Отделять саженец надо при появлении не менее 5 листочков. Наиболее крепкие растения расположены ближе всего к ягодному кусту.
Кустами
пересаживают за счет деления куста. Берите только здоровые и крепкие кустики. Такая пересадка имеет большой плюс – урожай будет уже на следующее лето. Надо удалить у куста все засохшие листья и хорошо промыть куст под проточной водой. Вы увидите как он сам начнет делиться.
Часть маточника разрезают ножом на деленки. Каждая должна иметь точку роста и хороший корешок. Можно сажать в землю.
А как вы пересаживаете клубнику?
Спаржа — невероятно популярная овощная культура. В чем секрет? Почему ее так активно выращивают и называют чудо-растением и королевским овощем?
Эта питательная представительница семейства спаржевые примечательна не столько великолепными вкусовыми качествами, сколько уникальным составом. В ее побегах содержатся необходимые человеческому организму бета-каротин и холин, тиамин и ниацин, фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий и железо, магний и кальций, натрий, фосфор, медь, марганец и селен.
Спаржа (в переводе с греческого это слово означает «побег»), или аспарагус (Asparagus) неприхотлива и холодостойка. Она прекрасно чувствует себя в дикой природе: встретить ее заросли можно по всей Европе, в Азии, Африке и даже в Сибири. Секрет в том, что она достаточно легко переносит сильные морозы, вплоть до -30 °С. Хотя может пострадать от небольших (около -5 °С) весенних заморозков. Это многолетнее травянистое растение, в высоту достигающее 1,5 м. На одном месте может расти около 20 лет, образуя за это время более 50 побегов.
Каждый год после того, как вы собрали урожай спаржи, растения необходимо подкормить
Спаржа — двудомное растение. Ее цветки на женских экземплярах образуют сначала завязи, а затем небольшие несъедобные ягодки красного цвета. На мужских особях образуется пыльца. В ягодах, немного похожих на рябину, находятся максимум два семени, сохраняющих всхожесть до 5 лет.
Спаржа неприхотлива и холодостойка
Куст спаржи представляет собой высокий зеленый сильно ветвящийся стебель, который делится на множество небольших стебельков. Самые молодые собраны в мутовки и по форме похожи на хвойные ветки. А крупные съедобные побеги вырастают из множественных почек, расположенных на мощных темно-серых корневищах.
Посадка спаржи
Спаржа предпочитает солнечные места и очищенные от сорняков плодородные почвы, но прекрасно растет и на супесчаных.
Весенняя посадка
Ранней весной спаржу следует высадить до того, как ее почки начнут расти. Почву при весенней посадке удобряют обыкновенным перегноем, расходуя на 1 кв. м почвы около 10 кг перегноя. Корневища нужно аккуратно уложить в заранее выкопанную траншею глубиной около 30 см и засыпать слоем земли таким образом, чтобы само растение оказалось посаженным как бы в углубление: так его полив значительно упростится.
Сразу после посадки спаржу нужно обильно полить. Расстояние между траншеями оставляют не менее 60 см, т.к. со временем кусты разрастутся. Промежутки между растениями в ряду (для их нормального развития и роста) должны быть не менее 30 см, то есть старайтесь размещать не более 3-4 растений на 1 кв.м.
Осенняя посадка
Участок под осеннюю посадку следует хорошенько перекопать и удобрить, добавив в почву на 1 кв.м:
60 гр суперфосфата,
около 30 гр сульфата калия
и 20 гр сернокислого аммония.
Высаживая аспарагус под зиму, его не заглубляют, а наоборот — формируют над ним невысокий холмик. Таким образом вы сможете защитить корни от зимних холодов. Расстояние между самими растениями — как и при весенней посадке.
Учтите: если вы хотите получить семена спаржи, придется посадить минимум 2 растения, а лучше еще больше. Связано это с тем, что на одном экземпляре развиваются только мужские или только женские цветки.
Выращивание спаржи из семян
Этот способ большинство садоводов не очень любит. Связано это с плохим прорастанием, хотя, если подойти к делу правильно, вырастить спаржу из семян не составит особого труда.
Примерно в начале апреля нужно замочить семена на двое суток в теплой воде с добавлением стимулятора роста. Подготовленные семена высеваем в легкую почву, состоящую из двух частей огородной земли и по одной части песка, навоза и торфа. Легонько (примерно на 1 см) присыпаем землей и периодически смачиваем из пульверизатора, не допуская пересыхания. Если наблюдать за посевами у вас времени нет, прикройте емкость обычным стеклом: так они точно не пересохнут.
Оптимальная температура для прорастания семян составляет около +25...+27° С, помните об этом. Чтобы посевы под стеклом чувствовали себя нормально, их необходимо ежедневно проветривать, каждый раз переворачивая и протирая стекло.
Семена спаржи прорастают достаточно долго — до 6 недель, так что запаситесь терпением. Пройдет максимум полтора месяца после посева, и если вы все сделали правильно, над землей появятся небольшие очаровательные кустики — сеянцы аспарагуса.
Семена спаржи прорастают достаточно долго
Пересаживать на постоянное место их можно не ранее средины июня. А когда они повзрослеют, пересаживать их можно будет как весной, так и осенью.
Размножение спаржи делением куста
Легче всего аспарагус размножается делением куста; делать это можно не только весной, но и осенью, и даже летом. Делить куст лучше всего во время пересадки: молодые растения необходимо пересаживать каждый год, а взрослые — через каждые 10 лет. Размножая спаржу делением куста, помните: каждая деленка должна иметь не менее одного побега.
Размножение черенками
Размножать спаржу можно и зелеными побегами, используя их как черенки. Для этого с марта по июнь с прошлогодних побегов взрослого растения нарезаются черенки, которые высаживают для укоренения в увлаженный песок. Высаженные черенки сверху накрывают колпаком (например, половинкой пластиковой бутылки).
Черенки нужно регулярно опрыскивать и проветривать, снимая бутылку на несколько часов в день. Укоренятся они примерно спустя месяц — полтора. После того, как это произойдет, их необходимо пикировать в горшочки соответствующего размера.
Выгонка спаржи зимой
Эта универсальная овощная культура с успехом культивируется не только летом, но и зимой (в теплицах), и весной (в парниках). Так что давайте поговорим о выращивании спаржи в зимне-весенний период подробнее.
Получить спаржу зимой и ранней весной можно путем выгонки побегов из корневищ взрослых 5-6 летних растений. Для этого в октябре корневища растений необходимо выкопать и до декабря убрать в подвал, температура в котором поддерживается на уровне от 0 до +2 °С.
Примерно в начале декабря корневища спаржи нужно высадить в теплицу, в небольшие контейнеры, плотно прижимая друг к другу, стараясь размещать на 1 кв. м не менее 18-20 корневищ. Сверху их засыпают достаточно плотным слоем перегноя (около 20 см), а сами контейнеры дополнительно укрывают черной пленкой.
На протяжении первой недели в теплице нужно поддерживать температуру около +10 °С, но как только корешки тронутся в рост, температуру необходимо поднять примерно до +18°С. Поддерживать температурный режим нужно около 2 месяцев — все время, пока будет длиться сбор урожая.
А вот здесь, помимо привычного, описан старинный способ выращивания спаржи — паровой.
Уход за спаржей
Спаржа, как и большинство культур, которые мы выращиваем в теплицах и на огороде, нуждается в уходе, состоящем из своевременного полива, удобрения и рыхления почвы.
Поливать спаржу необходимо небольшими порциями, систематически
Поливать спаржу необходимо небольшими порциями, систематически. Главное — старайтесь не допустить застоя воды, спаржа не выносит этого. Впрочем, малейшее подсыхание почвы также не пойдет ей на пользу. Рыхление почвы нужно производить сразу после полива и прополки сорняков, но не менее 7-8 раз за сезон.
Урожайность спаржи напрямую зависит от удобрений, именно поэтому подкормка должна начинаться еще до посадки и продолжаться на протяжении всей жизни растения:
Во время весенней посадки в почву вносим обыкновенный перегной (расходуя на 1 кв.м почвы около 10 кг перегноя).
При осенней посадке вносим на 1 кв.м 60 гр суперфосфата, около 30 гр сульфата калия и 20 гр сернокислого аммония.
Спустя месяц после посадки в почву нужно внести разбавленный водой коровяк (в пропорции 1:5). Каждый год после того, как вы собрали урожай спаржи (где-то к концу июня), растения необходимо подкормить (расходуем на 1 кв.м по 30 гр суперфосфата, калийной соли и мочевины) и разокучить-разровнять гребни. Благодаря таким мерам мы дадим спарже возможность развить стебли и нарастить массу, чтобы к зиме в корневищах накопилось достаточное количество питательных веществ.
В момент цветения необходимо проводить периодические профилактические опрыскивания системным инсектицидом. Эта несложная процедура поможет отпугнуть вредителей.
К июлю, когда спаржа вновь тронется в рост, ее снова нужно подкормить — минеральными или органическими удобрениями. Например, отличной подкормкой будет разведенный в воде птичий помет: для этого 1 часть помета разбавьте 10 частями воды.
Четвертую и последнюю сезонную подкормку нужно проводить специальным комплексным удобрением примерно в конце октября — до наступления первых морозов. Так, чтобы приостановить рост спаржи, в почву можно внести суперфосфат и калийную соль (расходуя по 30 гр на 1 кв.м).
Осенью, до наступления устойчивых заморозков все старые стебли нужно удалить (это касается как молодых, так и старых кустов), а нижнюю часть растений окучить и укрыть торфом (1,5 ведра на 1 кв. м) или компостом, полностью прикрывая нижнюю часть стебля горкой примерно 5 см в высоту — так вы убережете растения от вымерзания.
Весной, на втором и третьем годах жизни спаржу также необходимо подкормить — полным минеральным удобрением: азотным, калийным и фосфорным, расходуя около 30 гр каждого на 1 кв.м.
Сбор урожая
Впервые пищевые побеги появляются на спарже лишь на четвертом году жизни. А выламывать их необходимо только тогда, когда они станут приподнимать корку почвы. Как правило, сбор урожая начинается с мая. Но если зима выдалась теплая, а весна — ранняя, то собирать спаржу можно уже с первой декады апреля.
Впервые пищевые побеги появляются на спарже лишь на четвертом году жизни
Аккуратно разгребите землю там, где появились трещины, и, обнаружив проросток, срежьте его у основания, стараясь не повредить молоденькие побеги и корневища. Срезать необходимо все проростки: это только поспособствует усилению роста новых. Образовавшиеся после срезки лунки нужно снова засыпать землей.
В первый год плодоношения уборку не стоит растягивать более чем на месяц, чтобы лишний раз не ослаблять молодые корневища. Сбор проростков со старых растений нужно закончить к концу июня. Чем теплее становится на улице, тем быстрее начинает расти спаржа. Но как только ее побеги появляются на поверхности земли, головки растений начинают рассыпаться, а сами побеги теряют вкусовые качества, окрашиваясь в темно-розовый, а иногда и фиолетовый цвет. Чтобы не допустить этого, своевременно собирайте урожай — дважды в день: рано утром и ближе к вечеру. При температуре около +15 °С собирать спаржу нужно каждые 2-3 дня.
После окончания сбора спаржи гребни земли нужно разокучить, а поверхность почвы — тщательно выровнять. Растения, если под них не вносился навоз, необходимо подкормить, используя для этого навозную жижу или аммиачную селитру.
Вырезая красивую ажурную зелень спаржи для аранжировки букетов, не срезайте все ветки с одного куста: это может пагубно сказаться на растении. А семена собирайте только тогда, когда ягоды приобретут насыщенно-красный цвет.
Красные ягоды спаржи
Как правильно хранить спаржу
Вот, казалось бы, и все: побеги спаржи собраны, сами растения надежно укрыты, и никакие морозы им уже не страшны. Но вот как правильно хранить спаржу, знает далеко не каждый. Конечно, бывалому садоводу сохранить урожай особого труда не составит. А те, кто выращивает эту культуру первый год, нередко жалуются, что побеги быстро вянут и темнеют. Как этого избежать?
Хранить побеги спаржи нужно в темном прохладном месте — на нижней полке холодильника. Только так они не потеряют вкусовых качеств довольно долгое время — около 3-х месяцев. Отлично сохраняется спаржа и в обыкновенном деревянном ящике, помещенном в прохладный, хорошо вентилируемый погреб. А чтобы побеги не увяли, пересыпьте их песком.
Сорта спаржи
Существует не просто большое, а огромное число видов спаржи — свыше 300, среди которых есть овощные, лекарственные и декоративные.
Сорта спаржи
В этой статье мы не будем говорить о каждом виде и, как вы уже поняли, поговорим лишь о наиболее распространенной у нас овощной спарже и самых распространенных ее сортах. А чем отличаются зеленая, белая и лиловая спаржа, мы уже обсуждали.
Снежная головка
Один из самых популярных сортов овощной спаржи — среднеранний сорт Снежная головка. Средней величины побеги отличаются заостренной зеленовато-кремовой относительно рыхлой головкой. Мякоть очень нежная, на вкус напоминающая зеленый горошек.
Слава Брауншвейга
Не менее популярный поздний сорт, один из немногих, чьи сочные белые плоды предназначаются в основном для консервирования.
Особенность сорта Слава Брауншвейга заключается не только в высочайших вкусовых качествах стойких к позеленению плодов, но и в их большом количестве.
Аржентейльская поздняя
У этого сорта спаржи достаточно крупные маловолокнистые белые побеги со слегка растопыренными чешуями головок.
Аржентейльская поздняя
Отличается продолжительным периодом поступления плодов пригодных как для консервирования, так и для использования в свежем виде.
Заболевания и вредители спаржи
Несмотря на то, что спаржа — чрезвычайно стойкое к болезням растение, она может поражаться опасным грибком Helicobasidium purpureum, который способен уничтожить аспарагус буквально за пару дней. Первый признак поражения спаржи этим опасным грибом — осыпание веток. Причина заключается в отмирании корневой шейки. Избавиться от столь опасного заболевания можно с помощью препарата «Фундазол».
Опаснейшим врагом спаржи являются спаржевые листоеды — маленькие черные жучки, личинками которых пожирается листва, в результате чего растения быстро погибают. Для эффективной борьбы со спаржевыми листоедами используют инсектициды — «Фитоверм», «Фуфанон» и т.д.
Весной растения спаржи достаточно часто атакуют спаржевые мухи, личинки которых прогрызают в побегах небольшие отверстия, из-за чего рост побегов прекращается и в пищу, к сожалению, они уже не годятся. В борьбе со спаржевой мухой отлично помогает обыкновенный хлорофос. Все поврежденные побеги удалите, а молодые растения обработайте препаратом.
А как вы относитесь к спарже? Поделитесь своими секретами выращивания, ухода и хранения этого чудо-растения.
Белый сад
Растения с белыми цветками, как известно, наиболее приспособлены к жизни в тени, ведь цвет – только там, где свет. Символисты, например, даже считали, что свет для белых цветов губителен...
Белый сад фантастичен при свете луны. Белый цвет,как, впрочем, и другие светлые тона, обладает свойством зрительно расширять пространство. Белый сад трудно сделать безвкусным с точки зрения цветовых сочетаний.
В крупном саду можно использовать белый цвет не повсеместно, а только в одной его части, и если он исполнен экстравагантно и сложно с точки зрения цвета, такой чистый и нейтральный белый оазис позволит глазу, пропустившему через себя весь цветовой спектр, отдохнуть и освободиться от смятения.
Всегда гармоничны двухцветные комбинации с серым и белым цветами. При разложении белого света через призму видно, что он содержит все прочие цвета, поэтому (как ахроматический) хорошо сочетается со всеми остальными. То есть если, например, вам в какой-то момент станет чуждой идея белого сада (и «ближнюю дачу» захочется сделать похожей на «дальнюю»), то преобразовать его в многоцветный, залить переливчатыми красками не составит труда. Любой новый, введенный в сад цвет: и холодный, и теплый, и пастельный, и яркий прекрасно уживутся с его белым наполнением, конечно, если у вас осталось еще достаточно места, чтобы подсадить новые растения. А белый, серебристо-серый цвета будут увеличивать объемность цветовых сочетаний, «гасить» пестроту, отделять цвета друг от друга, смягчать сильные контрасты, устранять дисгармонию цветовых сочетаний.
Когда приходит в сад весна, первыми начинают расти, блаженствовать, цвести багульники, эрики, спиреи, рододендроны; затем зацветают чубушники, сирени, дейции, стефанандры, древовидные пионы; и наконец – аралии, рябинник рябинолистный, верески. А розы, лапчатки, миниатюрная спирея японская ‘Albiflora’ не унимаются весь сезон. Посадили белую акацию и надеемся вскоре увидеть ее «грозди душистые».
Осенью белизны саду добавляют белые плоды: ватные снежноягодника и алебастровые рябины Кене, глянцевые продолговатые на длинных, к сожалению, ярко-вишневых черешках, ягоды воронца. Роскошными жемчугами рассыпаются редкие ягоды по веточкам пахизандры.
Сад украсят «ершистые» цветки фотержиллы (Fothergilla). Ко двору придется теневыносливая маакия амурская (Maackia amurensis) с роскошными перистыми темно-зелеными листьями и соперник гортензии древовидной, не оцененный пока трехкрыльник Регеля (Tripterygium regelii). Обязательно посадим волчеягодник смертельный (Daphne mezereum) ‘Bowles Variety’ с белыми крупными цветками и такой же ароматный боярышник ‘Snowbird’ с махровыми. Осенью они «заземлят» идиллическую картину красными плодами. А вот сорт ‘Mariesii’ калины складчатой (Viburnum plicatum) если и даст ягоды, то столь малочисленные, что в «листве сырой и ржавой» их не каждый заметит.
Самые значимые «кирпичики», из которых мы его уже строили и продолжаем строить. Конечно, много луковичных. Благословенной ранней весной – подснежники, белоцветники, иридодиктиумы, позже – хохлатки (ну, почти белые), нарциссы, пушкинии, птицемлечники, рябчики шахматные и мускари кистевидные, и в пике «утра года», уже переходящего в день, – луки, гиацинты и тюльпаны. Тюльпаны и еще раз тюльпаны – простые и махровые, ранние и поздние, белоснежные и с некоторыми, допустимыми, на мой взгляд, в белом саду, оттенками. Одним словом, населили сад многочисленными alba, album, albus. Есть луковичные и летнего «разлива» – камассии, лилии.
Среди травянистых многолетников, учитывая условия в саду, преимущество по праву принадлежит астильбам и хостам.
Весна за примулами, аквилегиями, бруннерами, медуницами. Большинство медуниц с белыми пятнышками и каемками, с серебристым или почти белым листом, белоокаймленные и пестрые бруннеры, к сожалению, некоторое время, будем считать его мгновением, нарушая белизну сада, цветут синими, а некоторые – о ужас! – даже красными цветками (медуница красная ‘David Ward’). Но потом, до глубокой осени, когда остаются только листья, они как нельзя лучше соответствуют законам жанра. Ну а если вы не допускаете компромиссов и не стремитесь к разнообразию сортов, то посадите побольше медуницы лекарственной ‘Sissinghurst White’ и бруннеры крупнолистной ‘Betty Bowring’. Они отцветут положенным цветом. Самые затененные уголки сада отданы видовым купенам, ландышам, грушанкам, любкам, одноцветкам и даже кислице обыкновенной, которые белым цветом откупаются за свое «бескультурье».
Довольно много ирисов сибирских, конечно, только белых сортов. Хорош их лист, изящен цветок, надежен и без капризов куст.
Весна за примулами, аквилегиями, бруннерами, медуницами. Большинство медуниц с белыми пятнышками и каемками, с серебристым или почти белым листом, белоокаймленные и пестрые бруннеры, к сожалению, некоторое время, будем считать его мгновением, нарушая белизну сада, цветут синими, а некоторые – о ужас! – даже красными цветками (медуница красная ‘David Ward’). Но потом, до глубокой осени, когда остаются только листья, они как нельзя лучше соответствуют законам жанра. Ну а если вы не допускаете компромиссов и не стремитесь к разнообразию сортов, то посадите побольше медуницы лекарственной ‘Sissinghurst White’ и бруннеры крупнолистной ‘Betty Bowring’. Они отцветут положенным цветом. Самые затененные уголки сада отданы видовым купенам, ландышам, грушанкам, любкам, одноцветкам и даже кислице обыкновенной, которые белым цветом откупаются за свое «бескультурье». Довольно много ирисов сибирских, конечно, только белых сортов. Хорош их лист, изящен цветок, надежен и без капризов куст.
Садовое "серебро" – чистец, лаванду, низкорослые полыни, кошачью лапку, эдельвейс разбросали на самых видных местах, вдоль дорожек, чтобы обеспечить дополнительную подсветку в темное время суток и между тем повысить статус сада. Ведь говорят, что различные оттенки серого придают саду мечтательность, благородство и аристократичность. Почему бы и не воспользоваться такими простыми приемами.
"Драпировкой" почвы могут заняться флоксы шиловидные, тимьяны, дриады, серебристые ацены, тугие мшанки, пестролистная будра и невысокие герани. Карманы подпорных стенок (а их у нас по необходимости много) заполняют камнеломки, седумы, карпатские колокольчики, молодила (цветоносы с красновато-желтыми цветками удаляю). В приствольных кругах лип и сосен можно посадить живучий анафалис, медуницу, мяту, завезенную с Кипра, пахизандру, яснотку.
Многолетнюю мощь демонстрируют пионы травянистые, акониты волчий и клобучковый (‘Album’), лабазники, василистники и волжанки с соцветиями «белее моря пены», дельфиниумы, люпины, дурманящие флоксы, клопогоны и астры. К последней тройке особое почтение – она завершает сезон, когда, собственно, и выбор цветов уже небольшой.
Чтобы конвейер цветения, запущенный весной, длился, длился и длился не помешает посадить белых флоксов и астр, много. Да, и клопогоны (несколько видов и большинство известных сортов), жаль, разрастаются они неспешно. Подойдут и белые хризантемы, ведь «после хризантем, кроме редьки», как считал Басе, до весны «ничего нет».
Уход за астрами
Все растения любят, когда за ними ухаживают. Не является исключением и астра.
Она не привередница, но если ей правильно подбирают место с подходящей по составу почвой, не забывают поливать да подкармливать, то цветение будет пышным и продолжительным.
Чтобы астры радовали глаз великолепным цветением, надо выращивать их на хорошо освещенных местах, ведь эти красавицы очень светолюбивы. Чтобы избежать заражения через почву болезнями, на прежнее место посадки рекомендуется возвращать через 4-5 лет.
Как и многие растения, астры не выносят избыточного увлажнения и застоя воды, поэтому почва должна быть водопроницаема с глубоким расположением грунтовых вод.
Легкие супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5-8) вполне им подходят, однако предварительно их нужно окультурить.
Подготавливаем почву
Окультуривание почвы под астры начинается осенью. Землю надо перекопать на глубину 22-30 см и внести под перекопку удобрения: 2-4 кг перегноя или компоста (свежий навоз астра не выносит, поскольку он способствует поражению растений фузариозом) и по 6-9 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
Если почва кислая, глубокой осенью следует произвести известкование с учетом того, что внесение 350-400 г углекислой извести на 1 м2 повышает рН на 1.
Рано весной почву нужно разрыхлить на глубину 15- 18 см, чтобы сохранить больше влаги и дать возможность прорасти сорным растениям, которые в ней перезимовали.
Перед посевом семян или высадкой рассады участок следует тщательно прополоть, выровнять и еще раз прорыхлить на глубину 4-6 см.
Выращиваем рассаду
Астры в Нечерноземье обычно выращивают через рассаду. На окошке семена высевают во второй половине марта, в парнике - в апреле. Для посева смешивают дерновую землю с торфом и песком в соотношении 2:2:1.
Желательно полученную почвенную смесь просеять через решето с отверстиями 1-1,5 см. Подойдет и хорошая садово-огородная земля прямо с участка. Сверху почву присыпают слоем чистого песка толщиной 2-2,5 см.
Рассадные ящики или горшки основательно проливают густым раствором марганцовки (2 г на 10 л воды) и заполняют почвой. За 1-2 дня до посева ее проливают густым раствором марганцовки, в крайнем случае просто кипятком. Во время посевной почва должна быть не мокрой, а только влажной.
Семена высевают вразброс, почвой не присыпают, а прикрывают бумагой. Ее снимают через 3-5 дней, когда появятся всходы. Тогда ящик ставят на светлый подоконник и осторожно поливают всходы водой комнатной температуры.
В дальнейшем полив должен быть нечастый, но обильный. Температуру при выращивании рассады поддерживают на уровне 16-18°С днем и 12-15°С ночью. Эту температуру можно обеспечить проветриванием помещения или теплицы.
Время от появления всходов до пикировки (через 7-8 дней после появления всходов) - очень ответственный момент, так как может появиться "черная ножка". В этот период надо внимательно следить и за влажностью почвы, и за температурой воздуха. Сеянцы пикируют при образовании первого настоящего листочка.
Растения рассаживают через 5-7 см в шахматном порядке и поливают. Если подсемядольное колено у сеянцев сильно вытянулось, то при пикировке их можно углубить почти до семядольных листочков.
Через 7-10 дней после пикировки укоренившуюся рассаду подкармливают любым комплексным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды).
При появлении 4-го листа рассаду начинают закаливать, снижая температуру, чтобы она была днем 10-12°С, а ночью 8-10°С. Общая продолжительность закалки должна быть 15-20 дней.
Закаленная рассада лучше приживается и быстрее растет после пересадки. Она выдерживает похолодание до минус 4°С.
Во время закалки сокращают поливы. Высаживают растения во 2-3-й декаде мая. Ко времени высадки в грунт астры должны иметь прочный стебель высотой 6-10 см и 5-7 крупных ярко-зеленых листьев.
За 2-3 дня до пересадки и перед высадкой рассаду обильно поливают, особенно если она выращивалась без горшочков. Это поможет лучше сохранить корни и ком почвы. Высаживать предпочтительнее в вечернее время.
Для астр очень важна площадь питания - их ни в коем случае нельзя загущать. Рассаду высокорослых сортов размещают на расстоянии 20-25 см между растениями, низкорослые астры высаживают через 10-15 см.
При многорядной посадке между рядами оставляют 60-70 см. Если высаживают на приподнятый цветник (высотой 15-25 см), крупные астры размещают на расстоянии 30-35 и 35-40 см между рядами, низкорослые соответственно на 15-20 и 20-25 см.
Посадка проводится с двойным поливом: в лунки и сверху. Почву вокруг высаженной рассады посыпают (мульчируют) сухой землей. При жаркой погоде желательно на несколько дней прикрыть растения легким нетканым полотном для лучшей приживаемости.
Совет: Чтобы астры образовали сильные кустики с пышными соцветиями, накануне посева замочите семена на 7 часов в растворе хлористого цинка или молибдена (0,5-08г на 1л воды).
Высеваем в грунт
Обычно через рассаду астры выращивают для более раннего цветения (особенно поздние сорта) или получения семян. Если все это не столь необходимо, то астры можно выращивать посевом в открытый грунт. Такие растения реже болеют фузариозом, дольше цветут, правда, семян почти не образуют.
Астры можно сеять весной, как только прогреется почва. Обычно посев проводят в начале мая, всходы появляются 19-24 мая. Семена подготавливают так же, как и при посеве на рассаду, и высевают в бороздки глубиной 0,5-0,8 см.
Засыпают слоем почвы, хорошо поливают, в сухую погоду слегка мульчируют или прикрывают нетканым материалом до появления всходов. При появлении 2-3 настоящих листочков всходы прореживают на расстояние 10-15 см (с учетом того, что в дальнейшем еще будут происходить выпады сеянцев).
Лишние растения можно не выдергивать, а аккуратно выкопать и пересадить на другое место. Цветение посеянных сразу в грунт астр будет на 19-25 дней позже, чем домашней рассады, но продолжительнее.
Можно посеять астры поздней осенью. Высевают их в заранее подготовленную почву, помещая в бороздки, и присыпают заготовленной сухой почвой. Земля при посеве обязательно должна быть мерзлой, иначе семена могут прорасти и погибнуть. Возможен для астр и зимний посев в декабре-январе.
Если нет сильных морозов, с участков, подготовленных под астры, сгребают снег, сухие семена сеют в бороздки и присыпают просто сухой землей или смешанной с торфом, а сверху насыпают снежный слой. При подзимнем или зимнем посеве всходы появляются в конце апреля - начале мая.
Ухаживаем
Уход за астрами включает в себя обязательное рыхление почвы. Желательно делать это после каждого полива или дождя. Рыхлят почву на глубину 4-6 см, учитывая, что основная масса корней находится в поверхностном слое (20 см).
До начала ветвления растений можно провести легкое окучивание на высоту 5-7 см. Это усилит рост корней. При поливе надо помнить, что для астр вреден как недостаток, так и избыток воды. В жаркую погоду поливать лучше реже, но обильно (до 3 ведер на 1 м2) и обязательно после этого проводить рыхление. Если при сухой погоде опоздать с поливом или дать его недостаточно - соцветия будут мелкие и маломахровые.
Совет: Астры, посеянные под зиму, не только раньше зацветают, но и образуют больше пышных соцветий. Если есть возможность, то после укоренения рассады лучше подкормить астры раствором коровяка, разведенного 1:10.
Чтобы астра выросла красавицей, ее нужно подкармливать. Обычно дают 3 подкормки.
Первый раз подкармливают через 10-15 дней после высадки в грунт или прореживания, используя 20-25 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия на 1 м2.
При появлении бутонов дают вторую подкормку, на этот раз используя по 50-60 г/м2 суперфосфата и сульфата калия. Такие же удобрения дают при третьей подкормке, которую проводят в начале цветения астр.
Самый легкий способ укоренения розы из букета!
Верхнюю часть розы срезаем острым ножом. Оставляем черенок длиной примерно 25 см и убираем у него все листья. Верхний срез обрабатываем воском, нижний - немного обрезаем.
Вариант 1
В 1 л воды растворяем 1 ч. л. мёда. Погружаем черенки в раствор на 1/3 и оставляем на 12 часов. Затем ставим черенки в ёмкость с водой, так чтобы они были в воде наполовину.
Вариант 2
Черенок ставим в воду и добавляем 10 капель свежего сока алоэ. Следим за уровнем воды, она должна доходить до 1/2 черенка. Через 10 дней добавляем еще 5-7 капель сока алоэ.
Выполняя эти простые действиям, вы сможете укоренить любой понравившийся цветок.
Фильтр
загрузка
Показать ещё