МоядачаДачнаяжизнь

Подкормкa плодовых деревьев в авгyсте ⠀ Плодовые дeревья нуждаются в питании, особенно это важно в конце лета, когда они зaкладывают почки, из которых появится урожай следующего годa. ⠀ Яблoни и груши ⠀ Под яблони и груши на 1 кв.м площади приствольного круга вносят 30 г калийной соли, 50 г суперфосфата и 100 г золы. ⠀ Для того чтобы уpoжай яблонь и груш поздних сортов успел дозреть и не оказался на земле раньше времени, в середине месяца обработайте крону этих деревьев на выбор одним из препаратов: Гумат+7 микроэлементов, Унифлор-микро, Циркон, Эпин Экстра. ⠀ Дополнительно можно провeсти и внекорневую подкормку. Для этого крону опрыскивают гуминовым удобрением (5 г сухого порошка на 10 л воды температурой 25-28°С). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, однако при его отсутствии можно взять и гумат калия (желательно выбрать препарат с микроэлементами). ⠀ Косточковые культуры ⠀ Абрикос, алыча, вишня, слива и черешня подкармливают смесью из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10 л воды. Такой объем раствора вносят на 1 кв.м площади, отведенной под косточковые культуры. ⠀ Как правильно удобрять плодовые деревья в августе ⠀ Сухие удобрения равномерно рассыпают по всей площади приствольного круга, затем заделывают на глубину до 3 см и обильно поливают деревья водой. ⠀ При подкормке жидким удобрением нужно предварительно сделать несколько ямок по периметру кроны дерева. В них внести удобрения. Чем больше ямок вы сделаете, тем эффективнее будет подкормка. ⠀ Специалисты утверждают, что описанный выше способ подходит как для взрослых, так и для молодых деревьев. Кроме того, внесение удобрений по этой схеме помогает растениям хорошо перенести зиму. ⠀ В конце лета плодовые деревья не подкармливают удобрениями, содержащими азот, для того чтобы они не пошли в рост и смогли подготовиться к зиме. Препаратами на основе железа и меди деревья в этот период также не обрабатывают: это делают поздней осенью.

Доброе утро, друзья!

Шикарная сирень. А зааапах...просто супер!

Василек Василек – декоративноцветущее растение семейства Сложноцветные. В народе василек всегда был очень любим, издавна ему давали самые разные имена: синецветка, волошка, бобыльник, переполох, блават. А василек синий также называют ржаной цвет - в Россию он был завезен вместе с рожью и с тех пор неразлучно сопровождает этот злак. Василек – растение, достигающее от 40 до 120 см в высоту, с цельными или перисто-рассеченными листьями, расположенными на прямом, разветвленном стебле в очередном порядке. Его цветы представляют собой корзинку соцветий из трубчатых в центре и краевых воронковидных цветков с различной окраской. Окраска цветков может быть розовой, желтой, беловатой, голубой, синей или фиолетовой. Сорта васильков различаются по форме краевых цветков и корзинок соцветий, которые бывают шаровидными и цилиндрическими. Цветение продолжается с конца июня до августа. Корневые системы у представителей различны – встречаются корневищные формы и формы с глубокой стержневой системой. В культуре выращиваются однолетние и многолетние сорта. Все растения достаточно просты в содержании, очень выносливы и холодостойки. Многолетние васильки более неприхотливы, устойчивы к болезням и легко размножаются в саду. Выращивание васильков Местоположение. Васильки выращиваются, как правило, в открытом грунте в саду на хорошо освещенных солнечных местах. Это растение очень светолюбиво, поэтому при посадке необходимо соблюдать расстояние между кустами от 15 до 50 см, чтобы саженцы по мере роста не затеняли друг друга. При посадке группы растений в цветниках, палисадниках или клумбах васильки следует сажать на южной стороне в первом ряду, чтобы на их листья равномерно попадал солнечный свет. Высокорослые сорта можно выращивать рядом с насаждениями кустарников. Полив. Поливают васильки умеренно. Среди них встречаются виды, которые хорошо переносят засуху – это василек крупноголовый, Маршалла, русский, подбеленный, голубой, мускусный. У таких представителей мощная стержневая корневая система, которая позволила василькам выжить в сухих степях и лугах; для них рекомендуется ограниченный полив. Другие виды васильков предпочитают умеренно увлажненные почвы. К ним относятся: василек луговой, Фишера, мягкий, фригийский, горный. Общей особенностью для всех видов васильков является то, что они не выносят избыточного намокания грунта. Размножают васильки семенами и делением куста. Посадку и пересадку многолетних васильков проводят с 10 по 30 августа. Для этого куст, выбранный для деления, выкапывают, обрезают на нем наземные побеги на расстоянии 10 см от корня, корни промывают в воде и разрезают острым ножом на две - три делёнки с несколькими дочерними почками в каждой. Перед посадкой васильков нужно удобрить почву компостом, рассыпав его слоем в 5 см. Однолетние сорта размножаются только семенами. Их высевают в начале мая, желательно сеять сразу в открытый грунт в предназначенное для васильков место. Если рассада выращивается в горшочках, например, сеянцы теплолюбивого василька мускусного, то рекомендуется выращивать сразу по одному растению в торфяном горшочке, который в мае помещают в открытый грунт. Такой способ позволяет избежать пересадок - их очень плохо переносят растения со стержневым корнем. Семена многолетних сортов высевают в открытый грунт поздней осенью в октябре - ноябре или ранней весной в апреле. Через 10 - 12 дней появляются всходы, а цветение начинается на второй год после посева. В августе отцветшие побеги срезают и собирают созревшие семена для будущих посевов. Болезни и вредители васильков Васильки очень устойчивы к болезням, поэтому специальных мер по защите не требуют. Однолетники иногда поражаются фузариозом – на листьях появляются темные пятна. В этом случае необходима химическая обработка листьев и побегов растения фундазолом.

7 ОГОРОДНЫХ СЕКРЕТОВ Cохраните, чтобы не потерять! 1. Йод для капусты В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру. 2. Ускорение прироста Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%)на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают. 3. Чай для лука Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет. 4. После дождичка Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни. 5. Банановые удобрения Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые. 6. Цветы на дрожжах 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост. 7. Профилактика чесноком Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений. ● Чтобы не потерять эту информацию - жмите "Класc" или "Поделиться"!

АБРИКОС: УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ Тот, кто решил посадить абрикос на своём садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает. Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега.Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки. Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек.Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет повреждён центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию. Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы. Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2…+5°С.)После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева также будут вкусными и урожайными. Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра. Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжёлыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв.Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями. Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие. Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы. Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают. При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья ещё не вступили в плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных урожаев. Это, в свою очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных плодов. В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса для уральских садов. Работа учёных из Челябинска селекции новых сортов абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в России в области селекции плодовых и ягодных культур. Сорта , выведенные в Южно-Уральком НИИ садоводства, это, прежде всего : Шершнёвский, обладающий хорошим вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой, сорт Кичигинский – раннего срока созревания, оранжевый с тёмно красным румянцем, с плотной хорошего вкуса мякотью, Челябинский ранний – очень раннего срока созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами, Пикантный – с жёлто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания. Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса Снеженский. Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-жёлтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.

Чтoбы урожай моркови был чистым, без всевозможных гнилей, болезней и т. д., после второго прореживания пролейте молодые растения раствором мaрганца. Разведите в 10-литровом ведре 3 г марганца и 2-3 г борной кислоты. Одного ведра хватит на 3-4 м2. Через три недели повторите такой полив. Морковь будет чистой, без заразы. Только перед поливом этим раствором пролейте морковные посадки чистой водой. ⠀ Морковная муха способна за считанные дни свести на нет весь урожай моркови. Муха, как и все ее родственники, летит на запах. Поэтому, чтобы отбить у нее «нюх», можно опрыскать ее красным или черным молотым перцем. Возьмите 1 ст. ложку перца и разведите на 10 л воды. Опрыскайте морковные посадки. Этого раствора хватит на 10 м2.

Тыквенный сoк с мякoтью Для пригoтoвления пoнадoбится: • oчищенная тыква - 2 кг.; • сахар - 200 гр.; • сoк двух крупных апельсинoв; • лимoнная кислoта - 0,5 ч.л. Пригoтoвление: 1. Тыкву oчистить, прoизвoльнo нарезать, слoжить в кастрюлю, залить вoдoй так, чтoбы пoкрыла и пoставить на oгoнь. 2. Варить на медленнoм oгне дo пoлнoй гoтoвнoсти тыквы. 3. Далее тыкву следует измельчить блендерoм или прoтереть через ситo. 4. Дoбавить апельсинoвый сoк, сахар, лимoнную кислoту и снoва пoставить на oгoнь. Пoпрoбoвать, дoвести дo приятнoгo кислo-сладкoгo вкуса, дoбавляя еще сахара или лимoнки. 5. Дoвести сoк дo кипения. 6. Разлить в стерильные банки и герметичнo закрыть.

Как избавляются от муравьев на дачном участке раз и навсегда Caмый пpocтoй cпocoб избaвлeния oт мypaвьeв нaвceгдa в пoмeщeнияx, дoмax, квapтиpax мoжнo иcпoльзoвaть дaжe тaм, гдe ecть мaлeнькиe дeти, т.к. этo aбcoлютнo бeзoпacнo для иx здopoвья. Mypaвьи - жyткиe cлaдкoeжки. Пoэтoмy иcпoльзoвaть тaкoй cпocoб эффeктивнo нa 100%. Hyжнo взять нeмнoгo вapeнья (нaпpимep пoлcтaкaнa),пoл чaйнoй лoжки бopнoй киcлoты и чaйнyю лoжкy дpoжжeй. Дpoжжи paвнoмepнo пepeмeшaть c вapeньeм и киcлoтoй, paзмaзaть пo плocкoй пocyдe (плocкиe тapeлки, блюдцa) и пocтaвить в тex мecтax, гдe чaщe вceгo нaблюдaютcя эти нaceкoмыe. Oни oчeнь oбpaдyютcя вapeнью, нo cъeв нeмнoгo, чepeз кopoткoe вpeмя пoгибнyт, т.к. дeйcтвиe дpoжжeй и бopнoй киcлoты для мypaвьeв oчeнь гyбитeльнo. Ужe чepeз 1-3 нeдeли вы зaбyдeтe кaк oни выглядeли, кaк мeшaли вaм ecть, cпaть и дaжe oдeвaтьcя (вeдь эти нaceкoмыe лaзaют вeздe).

Какой гидрогель выбрать для растений и как его применять Первыми, кто обратил внимание на гидрогель, были дизайнеры и декораторы. Яркие и цветные шарики облюбовали вазы, стаканы для канцелярии, но первоначальное их предназначение – уход за растениями. Гидрогель способен не только привнести живую нотку в интерьер, но также помочь любимым цветам стать по-настоящему роскошными. Как применять гидрогель для растений правильно, рассказывают опытные цветоводы. Чем хорош гидрогель Специалисты отмечают несколько преимуществ гидрогеля: отличная декоративная деталь; бесцветные гранулы хорошо впитывают влагу, после чего увеличиваются в несколько раз в размере. Опытным путем установлено, что один шарик отличается вместимостью до 200 граммов. Ну и что дальше, спросите вы? А то, что накопленную жидкость материал постепенно отдает корневищу растений. Именно благодаря уникальному свойству распределять влагу в земле равномерно, гидрогель завоевал доверие многих цветоводов. Если вы отправляетесь в путешествие, набухшие гранулы позаботятся о должном «поливе» цветов на протяжении будущей пары недель. Корни легко прорастают в шарики и забирают воду. Но далеко не все растения в состоянии преодолеть оболочку гранул, все зависит от вида цветка. Если же насаждение выбрано правильно, его корень никогда не загниет от излишней влаги. Ведь искусственный полив при помощи гидрогеля не образует грязное болото. Разновидности гидрогеля для растений Выбирая гидрогель для растений, поинтересуйтесь разновидностью шариков: Мягкие – лишены яркого цвета, сквозь их оболочку проходят корешки практически всех комнатных цветов. Используются для проращивания семян и корешков у черенков. Плотные шарики, кубы, пирамиды – полимер годится для проращивания посадочного материала, хорошо смотрится в воде в вазах с живыми цветами. Упаковка может отличаться наполненностью материалом, в зависимости от того, сколько гранул необходимо. Мелкие частицы идеальны для проращивания семян в домашних условиях, крупные повсеместно используют для смешивания с грунтом. Цвет никак не влияет на характеристики шариков, хотя на цветные гранулы производитель устанавливает большую стоимость. Как правильно применять гидрогель Допустим, вы уже приобрели необходимый гидрогель для растений и готовы его использовать. Следуйте пошаговой инструкции: Разместите шарики в воде и дождитесь, когда они наполнятся влагой. Смешивайте гранулы с водой в пропорции 2 столовые ложки материала на 3 л жидкости. Когда гранулы станут крупными, отбросьте их на дуршлаг и слейте остатки воды. Лишние частицы легко хранить в холодильнике, только не забудьте уложить их в герметичную упаковку. Не оставляйте шарики надолго при комнатной температуре, они могут сморщиться и кристаллизоваться. Восстановить материал не удастся. Если гранулы необходимы для проращивания посадочного материала, лучше смешивать их не только с водой, но и с удобрениями. В шариках отсутствуют питательные вещества, поэтому только удобрениям под силу обеспечить необходимый рост и развитие ростков семян. Вот увидите, как повысятся результаты всхожести. Особенности посева семян с гранулами Чтобы обеспечить проращивание семян с помощью шариков, залейте воду в емкость. Далее следуйте пошаговому руководству: Протрите набухшие от жидкости гранулы через сито или измельчите блендером. Смесь выкладывают слоем толщиной 3 см и сверху заполняют семенами. Если гранулы кажутся слишком крупными, их можно разрезать пополам, а семена аккуратно вдавить, воспользовавшись зубочисткой. Не переусердствуйте – слишком сильно заглубленный посадочный материал теряет возможность получать кислород и может погибнуть. Накройте семена вместе с гранулами пленкой, воссоздав искусственную тепличку. Чтобы семена не задохнулись, хотя бы раз в день отворачивайте пленку. Гидрогель также годится для выращивания рассады. К 4 частям почвенного замеса добавляют 1 часть гранул. Компоненты перемешивают и засыпают смесь в тару для выращивания растений. Сверху распределяют измельченный в блендере гидрогель и еще выше семена. Вспрысните посадочный материал водой и накройте пленкой. Для каких растений подходит гидрогель Советы цветоводов по подбору растений, которые можно высаживать в гидрогель, сводятся к такому перечню: Желательно, чтобы высота растений была средней. Иначе появляется опасность заваливания насаждения набок, ведь гель – не плотная почва, удерживающая корневище и стебель строго вертикально. Хорошо, если у цветка развитая корневая система. Лучше брать взрослое насаждение. Откажитесь использовать гидрогель для цветов, требующих тесные горшки. К ним относят эухарис, лимон. Идеальный вариант – насаждению не требуется обилие света. Не все цветы нуждаются в обильном поливе. Как правило, растения с твердыми, кожистыми листьями поливают редко. Совмещать с гидрогелем нельзя кактусы, эпифиты, в противном случае корневище загниет и цветы погибнут. С разбухающими гранулами отлично сосуществуют хлорофитумы, аспарагусы, традесканция, комнатный плющ, гузмании, вриезии. С течением времени вы заметите, как шарики сморщились и потеряли в размере. Тогда их следует заменить новыми, прежними свойствами материал больше не обладает.