Предыдущая публикация
Домашний хлебный квас: газированный и с пышной пенкой🍻 🍺 🍺
Домашний хлебный квас получается сильно газированным, с прекрасной пышной пенкой. По вкусу он очень похож на тот квас, который продают на улицах, из бочек.
Получается ядреным, ароматным, с пузырьками. Он намного вкуснее того напитка, который можно сделать из покупной закваски. Приготовление ни у кого не вызовет сложностей, продуктов надо минимум, все они доступные. Если нет возможности купить свежие дрожжи, можете воспользоваться кусочком дрожжевого теста. Правда, квас будет более мутным. Домашний квас, без консервантов, без усилителей вкусов – это не просто вкусно, это по-настоящему круто. Так как вкус кваса напрямую зависит от хлеба, попробуйте сделать напиток с разными сортами.
Ингредиенты:
400 гр. черного хлеба (типа Бородинского);
4 литра чистой воды;
10 гр. свежих дрожжей;
150 гр. сахарного песка;
50 гр. изюма.
Домашний хлебный квас: пошаговый процесс приготовления
Изюм тщательно промываем, запаривать его не нужно.
Хлеб нарезаем на небольшие кусочки, выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Отправляем противень с черным хлебом в хорошо разогретую духовку, минут на 20. Следите за тем, чтобы он не подгорел, а только приобрел красивый золотистый цвет.
После того, как хлеб достали, сразу перекладываем его в чистую трехлитровую банку.
Заливаем двумя литрами крутого кипятка, закрываем банку крышкой, оставляем на столе до полного остывания: я оставляла на ночь.
На кастрюлю устанавливаем сито или дуршлаг, застилаем марлей, сложенной в четыре слоя.
Выливаем все содержимое банки, отжимаем с помощью марли.
Отжатый хлеб возвращаем в банку, вливаем еще два литра кипятка, закрываем банку крышкой. В этот раз оставляем на два часа.
Сливаем содержимое в ту же ёмкость, через несколько слоев марли. Если будет осадок, слейте его в раковину.
Свежие дрожжи выкладываем в стакан, заливаем небольшим количеством кваса, тщательно размешиваем. Как только дрожжи полностью растворятся, выливаем их в кастрюлю с квасом.
Добавляем туда же сахарный песок, промытый изюм, перемешиваем, пока сахар не растворится.
Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем минимум на 8 часов, при комнатной температуре.
Квас разливаем по бутылкам или банкам, плотно закрываем крышками и убираем для охлаждения в холодильник. Понадобится минимум четыре часа.
Открывайте потом очень аккуратно: домашний хлебный квас сильно пенится и напоминает шампанское. Он отлично утолит жажду и станет прекрасной основой для окрошки.
Секреты выращивания гортензии.
При посадке гортензии ни в коем случае нельзя вносить в почву золу. Лучше использовать смесь торфа с песком или почву из хвойного леса. Под гортензией, также как и под рододендроном, нужно оставлять все, что сбрасывает растение, а также дополнительно вносить под куст хвойные иглы.
Подкармливать необходимо 1 раз перед цветением. В качестве подкормки используйте азофоску или «Фертику».
Почему нельзя подкармливать весной? Потому что в удобрениях содержится азот (карбамид, мочевина), который способствует снижению морозостойкости. Таким образом, растение может подмерзнуть во время весенних заморозков.
Еще гортензия имеет одинаковую особенность с сиренью: закладывание цветочных почек будущего года у гортензии происходит у самого основания зацветающей кисти.
Поэтому не нужно обдирать отцветшие соцветия, их нужно аккуратно отрезать секатором, чтобы не задеть верхушку ветки, и не срезать все почки. В противном случае, даже если растение прекрасно перезимует, то все равно в начале лета цвести не будет. Цветение начнется на месяц позже и будет далеко не таким пышным и обильным, как хотелось бы. Цветение начнется из побегов, которые пойдут из ствола, а также из пазух новых листьев.
На удобрение AVA гортензия реагирует хорошо, но подкармливая этим удобрением, не забывайте время от времени поливать растение слабым раствором марганцовки. В этом деле главное — не перестараться, потому что, если сделать малиновый раствор, то цветы приобретут розовую окраску, вместо белой.
Если внести ржавые банки (предварительно их нужно пережечь в костре) или металлические стружки, то окраска цветов гортензии будет голубой.
ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ
К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.
СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»?
Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.
СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.
СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?
А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.
Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!
Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:
Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.
Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.
СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:
Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.
Яблони можно поливать тремя способами.
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)
Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).
Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.
Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.
Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.
Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:
Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.
Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).
Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.
Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.
СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ
Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).
Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».
СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»
О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.
Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:
Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.
Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.
Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.
В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.
Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.
СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.
Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.
Такие опрыскивания можно делать:
Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.
СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ
Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.
Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.
СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ
Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.
Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.
В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.
Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.
Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.
Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Как получать хорошие урожаи сливы
БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Чаще всего осыпаются сливы из-за личинок пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.
А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части.
От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.
ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ. На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см.
А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается.
Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.
УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ. Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи. Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах.
Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями.
БОЛЕЗНИ СЛИВЫ. Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Плоды груши загнивают изнутри: что предпринять 🍐
❔Вопрос
Старая груша — с пустотами на стволе. Плоды вкусные, но гниют при созревании, с середины. Можно ли это устранить?
✔ Ответ
Часто гниение плодов у груши обусловлено тем, что это старые сорта. У них такая особенность. Но уменьшить загнивание можно при помощи, во-первых, подкормок с микроэлементами в период формирования завязей, роста и налива плодов. А во-вторых, благодаря обработке груши фунгицидами во время цветения или сразу после окончания цветения. Дело в том, что многие болезни, именно гнили, проникают в плод еще на стадии цветка и долго там прячутся, «гнездятся».
♦ Таким образом, во время цветения груши мы опрыскиваем ее фунгицидами. Если погода прохладная, это может быть Хорус либо Приам. Если погода теплая, это Скор, Топаз, Топсин-М и так далее.
♦ И как только наши груши отцвели, мы заметили уже сформировавшиеся завязи, то обязательно подключаем подкормки макро- и микроэлементами (по листу). И особенно кальцием. Он способствует тому, что шкурка плодов становится плотнее, меньше повреждается гнилями.
Чтобы ваши перцы росли крупными - купите аспирин
Аспирин для рассады перца. Перцы растут здоровые, большие и вкусные
Чтобы получить крепкую рассаду, не было черной ножки и прочих проблем с её выращиванием, применяем аспирин. Так же он работает как легкий стимулятор роста, не позволяет вытягиваться. А при таком непонятном климате, работает как хороший иммуномодулятор для растения, благодаря чему закаливание проходит легче и без видимых повреждений
Мы с ним работаем уже давно, особенно в те моменты, когда не знаем будет ли цениться наша продукция в этом сезоне или нет, ведь стоит он копейки, хватает одной упаковочки на всю теплицу с остатком. Рекомендуется делать обычно подкормку в три подхода, но по нашим заметкам достаточно и раза в начале
Как делать, берем:
- 2 л воды
- 2 таблетки аспирина (из расчета 1 табл. на литр жидкости)
- распылитель чтобы выдавал туман при нажатии
Распылители, важный момент. Чем тоньше настройка, тем лучше, про туман не зря упомянул, расход становится минимальный, но эффект от этого не меняется
Чтобы дать еще и комплексную защиту, добавляют дегтярное мыло, а если просто как прилепатель чтоб не стекла салициловая кислота, то можно применять хоз. мыло (сейчас уже и в жидком виде оказывается есть). Главное, обработку проводите вечером, пробовали утром, но результат был хуже (ожидалось что чуть-чуть подтянет за пару дней, не успевала дойти до момента пересаживания в открытый грунт, а оно там ну на 0.3 мм. Максимум вытянуло, заместь ожидаемого 1 см.)
Применение в качестве корневого удобрения
Той же концентрацией можно и подливать пол куст, берем из расчета 300-500 мл. на растение. Правда разницы от этого не заметил даже в комплексе (было там, где применял, и другие, где не применял), единственное что дает так это вид листа становится жгуче- зеленым таким знаете, вот как с картинки
Передозировка, что делать?
Для данного препарата такого понятия не существует. Растение впитает его лишь малую часть, поэтому только при ежедневном применении можно заметить увядание, а так соблюдая концентрацию, удобряя через каждых 10 дней, вреда не будет
Вообще аспирин универсальное средство на все случаи жизни. Например, цветы в вазе стоят дольше если всего лишь добавить его, черенки не заболею и дадут больше корней. Даже цветение цветов пышнее и ярче от него становится. Конечно, это мое мнение, и буду рад если он вам поможет так же качественно, как и нам
загрузка
Показать ещё