Предыдущая публикация
Яичная скорлупа как удобрение
Скорлупа является источником кальция.
Но он, в отличие от азота, калия и фосфора, не является первостепенным удобрением.
Скорлупа, размолотая в порошок, принесет пользу
при условии, что она будет вноситься вместе
с минеральными удобрениями.
Это объясняется тем, что большая часть таких удобрений
повышает кислотность почвы, а скорлупа действует как
нейтрализатор этой кислотности.
Отмечается положительный эффект - почва меньше
подвергается закислению.
При внесении яичной скорлупы в почву, помните: она разлагается крайне медленго, по этому не вносите ее слишком много и часто.
Любые сеянцы будут развиваться медленно (в отдельных случаях - даже погибать), если вы переборщите с этим удобрением.
Подобный эффект отмечается у рассады помидоров, перцев и баклажанов.
Порошок из яичной скорлупы - это отличное альтернативное
удобрение для окрепших растений.
Чтобы яблони были урожайными
К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.
СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»?
Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.
СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.
СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?
А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.
Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!
Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:
Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.
Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.
СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:
Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.
Яблони можно поливать тремя способами.
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)
Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).
Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.
Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.
Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.
Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:
Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.
Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).
Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.
Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.
СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ
Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).
Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».
СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»
О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.
Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:
Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.
Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.
Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.
В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.
Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.
СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.
Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.
Такие опрыскивания можно делать:
Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.
СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ
Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.
Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.
СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ
Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.
Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.
В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.
Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.
Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.
Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
Когда уже видны первые перышки: готовим питательную подкормку для чеснока!
Сколько раз за сезон нужно подкармливать чесночок?
Как минимум, трижды.
1. Первая подкормка – на стадии появления двух-трех листочков, когда перышки еще нежно-зеленые и только-только показались на свет.
2. Вторая подкормка – приблизительно через месяц после первой. В это время внесенное питание обогатит почву нужными микроэлементами и «настроит» чеснок на будущее наращивание луковицы.
3. Третью подкормку вводим на стадии формирования луковицы, в период с середины до конца июня – в это время чеснок будет вовсю копить питание в подземной части растения.
Чем кормим чеснок в самый первый раз?
Самый главный принцип, которого следует придерживаться – это то, что удобрение непременно должно содержать азот. Ниже приведу несколько примеров хороших, рабочих рецептов подкормок, выбирайте на свой вкус, как говорится.
1. На 10 литров воды берем столовую ложку мочевины. Мешаем, поливаем грядку, как обычно.
2. Сделайте настойку коровяка из расчета 1 часть навоза на 9 частей воды. Получившийся концентрат разбавляем водой в соотношении 1: 3 и поливаем чеснок.
3. Пузырек нашатыря (40 мл) растворите в пяти литрах воды. Опрыскайте чеснок по листу – растения очень хорошо усваивают азот из раствора посредством внекорневых подкормок.
Бархaтцы обязательно сажайте
#цветы
Цветут вeзде простые цветы, а цена им — золото!
Чернобрывцы — сильное лекaрство, сушить нужно много, чтобы на весь год хватило!
Мало кто знaет о лечебных свойствах чернобрывцев, или бархатцев. А ведь это растение обладает большой целебной силой.
Напримeр, в народной медицине водный настой цветков чернобрывцев в древности применяли как мочегонное, потогонное и противоглистное средство.
Пили чай из бархатцев для лечения диареи и желудочных колик.
Бархaтцы можно добавлять в компоты и кисели, которые приобретают не только особый аромат, но и лечебные свойства, повышают устойчивость организма к простуде, гриппозным заболеваниям, различным микробам, спасают человека от вирусов и бактерий, укрепляют иммунитет.
Однaко следует быть осторожным с количеством их применения, поскольку цветы и особенно листья богаты эфирными маслами, поэтому большие дозировки подходят не всем.
Для нaчала попробуйте такой настой: один цветок положите в чашку, залейте кипятком. Через 15 минут процедите и выпейте. Вы сразу почувствуете, подходит вам такое лечение или нет.
Особенно полезны красно-коричневые цветки, которые наиболее богаты каротином (провитамином А) и пигментами.
Рецeпты лечения бархатцами:
Профилaктика и лечение гинекологических заболеваний. Для профилактики нужно взять один цветок чернобрывца, заварить 1 стаканом кипятка и принимать по 0,25 стакана 4 раза в день.
Для лечения готовят такой отвар: 3 цветка вместе со стебельками залить 400 мл горячей воды, кипятить 5 минут, охладить при комнатной температуре и процедить. Принимать 3 раза в день до еды.
В зaвисимости от степени заболевания, принимать по схеме: 21 день прием, 7 дней перерыв, курс лечения длится 2-3 месяца.
При наcморке и гайморите хорошо делать такие ингаляции: заварной пол-литровый чайник обдать кипятком, 5 бутонов чернобрывцев залить кипятком так, чтобы вода доходила до нижнего основания носика. Укутать чайник в полотенце.
Через 5 минут вдыхать воздух из носика ртом, выдыхать носом. Когда нос начинает свободно дышать, то делать вдох носом, выдох — ртом.
Масло бaрхатцев лечит раны и ожоги. Чтобы приготовить средство, нужно измельченные цветки залить растительным маслом 1:1 на ночь, а утром подержать на водяной бане 30 минут при температуре 60-70 градусов.
Это мaсло используют и при воспалении дыхательных путей, в частности бронхитов, — облегчает движение слизи, нейтрализует застойные явления, помогает от кашля.
Вaнны с отваром чернобрывцев успокаивают нервную систему, помогают в стрессовых ситуациях, снимают беспокойство, восстанавливают душевное равновесие.
Рекомендуются при неврозах, депрессиях, неуверенности и растерянности.
Для лeчения и профилактики заболеваний поджелудочной железы: 1 цветок бархатцев измельчить, заварить в 1 стакане кипятка, настоять до охлаждения и принимать по 1/4 стакана 4 раза в день. Это однодневная доза для лечения поджелудочной железы и сахарного диабета.
Успокаивающее, мочегонное, потогонное и противоглистное средство: 1 ст. л. цветков залить 1,5 стакана кипятка, настоять 30 минут, процедить. Настой принимать по 2 ст. л. 3–4 раза в день.
Для укрeпления стенок сосудов при наружных и внутренних кровотечениях: 2 ст. л. цветочных корзинок чернобрывцев, 1 ч. л. цветков таволги (лабазника вязолистного) заварить 2 стаканами кипятка, настаивать в закрытой посуде 20 минут.
Пить по 1 стакану 3 раза в день до еды.
Сахaрный диабет: 50 штук цветков бархатцев с темным оттенком залить 0,5 л водки, настоять неделю, а затем принимать эту настойку по 1 ч. л. 3 раза в день перед едой.
От артрита суставов рук и ног спасет отвар бархатцев.
Для приготовления отвара 20-25 свежих цветков заварите 1 л воды (чуть остывшим кипятком – около 80 градусов). Укутать и настаивать до остывания.
Если вы используeте сухие цветы, то отвар готовится из расчета 1 ст. л. цветков на стакан кипятка. Настоявшийся отвар надо процедить и отжать.
Принимaть от 1 до 2,5 л в день вместо чая и воды. Продолжительность лечения 1,5-3 мес. Лечение надо повторять каждые 6-12 месяцев, в зависимости от самочувствия.
Свeжий сок бархатцев помогает при укусах пчел и ос.
При гнойничковой сыпи, пролежнях, раздражениях кожи, а также при огрубевшей коже на пятках, локтях и коленях поможет масло чернобрывцев.
Для его приготовлeния нужно наполнить полулитровую банку измельченными цветочными корзинками мелких бархатцев, после чего залить их до верха рафинированным подсолнечным маслом, настаивать в течение недели в темном месте, а потом процедить и отжать.
Срeдство нужно хранить в холодильнике и смазывать проблемные зоны 1-2 раза в день.
Улучшить обмeн веществ и оздоровить печень поможет такой рецепт: 5 цветков бархатцев залить 1 л кипящей воды, кипятить 3 минуты на медленном огне, процедить.
Принимать по 250 мл до еды утром и вечером.
Курс лeчения – 1 месяц, затем нужно сделать недельный перерыв и повторить курс.
Можно использовaть и для наружного применения (в виде примочек) при кожных заболеваниях.
Высокое дaвление. Благодаря седативным свойствам чернобрывцы способствуют снижению артериального давления.
Нужно измельчить и смешать поровну цветки календулы, чернобрывцев, перечной мяты, залить 1 ст. л. с верхом сбора 1 стаканом кипятка и оставить на 10-15 минут.
После этого процeдить и добавить 1 ч. л. меда. Выпить за полчаса до еды. Принимать ежедневно. Вскоре давление нормализуется, и гипертония перестанет беспокоить.
Лосьон для лица омолaживающий. С вечера 2 ст. л. измельченных цветочных корзинок залить 1 стаканом кипятка, настаивать ночь, процедить, отжать. В полученный настой добавить 1 ст. л. водки и 1 ч. л. лимонного сока. Готовый настой хранить в холодильнике. Протирать им лицо 2-3 раза в день.
Полезная химия для сада🌾
1. Раствор марганца и медного купороса – эффективное средство борьбы с грибными болезнями на плодовых и ягодных культурах.
2. Ранневесенняя подкормка малины, земляники, смородины и крыжовника раствором того же марганца с борной кислотой помогает значительно увеличить урожай, особенно если у вас песчаные почвы.
3. Соль помогает бороться с вредителями и болезнями. Опрыскивайте крепким соляным раствором яблони и груши до распускания почек –и вы предотвратите развитие грибковых заболеваний.
4. Пищевую соду применяют на виноградниках в период созревания ягод. Замечено, что это увеличивает их сахаристость и уменьшает поражаемость серой гнилью.
5. Кальцинированная сода помогает в случае, если заметите массовое пожелтение и несвоевременное опадение листьев на смородине и крыжовнике.
6. Известковое молоко – одно из самых универсальных средств. Оно уничтожает многих вредителей, правда только при непосредственном соприкосновении с ними.
#дом #дача #дизайн
12 особенностей выращивания цветной капусты
1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.
2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см.
3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы.
4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить.
5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай.
6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.
7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо.
8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.
9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья.
10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи.
11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать.
12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.
загрузка
Показать ещё