Книга ремонта

Полезные советы - Как вывести плесень. Сейчас все чаще встречается на стенах черный грибок, или черная плесень. Она поражает не только деревянные строения, но и бетонные. Появляется она чаще всего в углах комнат, которые выходят на улицу или на потолке, если у вас верхний этаж. Споры данного грибка или плесени начинают распространяться только в тех случаях, когда дли них, создаются благоприятные условия: влажность, сырость. Плесень вредна для организма. Она может вызывать различные заболевания дыхательных путей, а так же она очень аллергенная и имеет токсичные свойства. Поэтому, как только вы заметили в углах или на потолке черные пятна от появившейся плесени, от нее сразу же необходимо срочно избавиться, так как черная плесень может отрицательно сказаться на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Причины появления плесени на стенах Самые наиболее благоприятные условия, при которых происходит размножение плесени на стенах – это температура больше 17 градусов и влажность более 75 процентов. В таких условиях плесневелый грибок, а точнее его споры, начинает прорастать в виде тоненьких нитей. Несмотря на свою утончённость, данный грибок может уничтожить структуру любого материала, на котором они разрастаются. Если в комнате или в помещении отсутствует вентиляция, то процесс размножения будет намного усугубляться. Чтобы плесень не появлялась, то перед ремонтом необходимо подготовить стены и провести профилактические работы. Плесень очень часто появляется на оконных откосах, при нарушении технологии установки пластиковых окон. Если при установке окна оставить малейшие полости, то в них будет скапливаться конденсат и там со временем начнет развиваться грибок, который и вылезет обязательно наружу. Поэтому, если вы собрались ставить пластиковые окна, обязательно запаситесь антисептиком, которым промажьте весь оконный проем и заполняйте все полости монтажной пеной. Методы борьбы с черной плесенью Если вы решили разделаться с появившейся плесенью раз и навсегда, то необходимо обработать все места появления Биоцидом. Это специальное средство, которое убивает споры грибка и не дает и вновь проявиться. Учитывайте, что любое такое средство – это сильный яд, с которым необходимо работать предельно аккуратно. Если у вас поражены большие участки, то на время обработки лучше переехать, куда-нибудь на несколько дней. Существует и множество народных методов борьбы с черной плесенью. Люди часто используют такие средства как: белизна, медный купорос, или другие средства, где в составе за основу взят хлор. Однако народные методы способны в большинстве своем убрать только видимые проявления плесени, но споры все равно остаются. Удаляем плесень и грибок на стенах Если вы решились сделать капитальный ремонт в своей квартире, то первым делом необходимо запомнить те места, где у вас проявлялась черная плесень, так как всю работу необходимо начинать именно с этих мест. В противном случае, какой бы дорогостоящий ремонт вы бы не сделали, плесень все равно даст о себе знать. Первым делом уберите все обои с пораженными участками и сразу их соберите в пакет и вынесите на улицу. Сбейте весь слой штукатурки на пораженных участках. Штукатурку необходимо удалять до тех пор, пока она не станет твердой и прочной, так как споры грибка размягчают слой штукатурки. Весь открывшийся участок стены хорошенько очистите и обработайте специальными растворами все пораженные участки, а так же и саму стену вокруг пораженных участков. Все трещины и щели необходимо тщательно замазать раствором. Обрабатывать необходимо несколько раз с интервалом в 3 – 5 часов, для более лучшей пропитки жидкости в стены. После полного высыхания можно прогрунтовать участки с применением антисептических средств и вновь штукатурим пораженный участок. При замешивании штукатурки можно в воду подливать антисептические средства. После такой обработки, плесень уйдет навсегда и можно делать смело любой ремонт в помещении. Как предотвратить появление плесени на стенах Первым делом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Постоянно старайтесь проветривать свою комнату. На участках, где есть повышенный риск появления плесени, мебель ставьте на небольшом расстоянии от стен. Если вы строите частный дом и начинаете заливать фундамент, то учитывайте, что все водопроводные коммуникации должны находиться подальше от стен. При ремонте помещения, обязательно используйте различные антисептики, которые не дадут развиться грибковым спорам. Делая все эти не хитрые вещи, вы навсегда избавите свой дом от появления черной плесени.

"Брат, наш. Сегодня мы тебя приветствуем, а завтра будет видно..." - сказал мне новый друг из Душанбе. По моему не самое оптимистичное начало путешествия. А что было дальше - смотри в этом видео.

Маленькие домашние хитрости 1. Если вы случайно испачкали руки клеем "Момент", то снять его можно при помощи маргарина. Для этого нужно намазать грязное место и подождать несколько минут. 2. Если вы хотите, чтобы в вашей квартире был приятный запах, проварите несколько минут в воде лимонные корки. 3. Для того, чтобы убрать известковый налет около крана, нужно протереть это место теплым уксусом. 4. Для того, чтобы кухонные полотенца хорошо отстирались, их нужно замочить на ночь в простокваше. 5. Для того, чтобы у вас "не убежало" молоко при кипячении, нужно смазать внутренние края кастрюли маслом или жиром. 6. Овощи при варке нужно класть только в кипящую воду. 7. Для того, чтобы свекла быстро сварилась, ее нужно прокипятить 20 минут, далее, слить воду и залить холодную. 8. Для того, чтобы хорошо очищалась кожура с молодого картофеля, его перед чисткой нужно положить в соленую холодную воду. 9. Картофель при жарке нужно солить в конце процесса. 10. Для того, чтобы фасоль или горох быстро сварились, их нужно на ночь замочить в холодной воде. 11. Для того, чтобы картофель не развалился при варке, его нужно варить в соленой воде с несколькими каплями уксуса. 12. Для того, чтобы свекла на потеряла свой цвет при варке, ее нужно варить в воде с сахаром и яблочным уксусом. 13. Правильно варим овощи: а) крышка должна быть темного цвета и плотно прилегать к кастрюле. б) во время варки нельзя протыкать овощи. г) готовые овощи нужно сразу вынимать из отвара. д) при варке овощей нужно добавить в воду немного лимонного сока. 14. Для того, чтобы ваш хлеб дольше сохранился, рядом с ним нужно положить кусочек картофеля, яблока или немного соли. 15. Как правильно выбирать мед: а) нужно взять палочку и попытаться накрутить на нее мед. Если он не будет накручиваться, то значит мед не настоящий. б) нужно помять мед в пальцах. Если через некоторое время пальцы перестанут прилипать друг к другу, то значит в мед добавлен сахар. в)капелька меда не должна растекаться по ногтю пальца.

Как установить ламинат на стену? Формирование каркасной системы в целях надёжной установки ламината на стену. Метод каркасного прикрепления ламината никак не менее популярен, нежели клеевой, невзирая на то, что каркасный метод является наиболее сложным. Согласно собственной технологии он никак не различается особенной трудностью, следовательно, данный метод способен осуществить, в том числе и новичок монтёр, не обладающий специальным строительным образованием. В самом начале, перед постройкой данного каркаса, нужно узнать направленность конструкции панелей ламината (горизонтальное или же вертикальное) – конкретно от этого станет зависеть метод его производства. Каркас на стену под ламинат Несущие бруски обязаны учреждаться с шажком в 1,2 длины панели обшивки, по причине чего первоначально устанавливаются крайние бруски, а затем уже центральные, т.е., переходные. Так как бруски окантовочные характеризуют область, их монтаж обязан являться совершенно безупречным, с применением строительной степени. Как только монтаж их был окончен, меж ними необходимо надеть нитку, в соотношение с которой дальше потребуется собрать переходные бревенчатые бруски. Уже, после вырабатывания самого каркаса переключаемся к последующему усилию – шума - и термоизоляции стенки. Увеличить дееспособность способную поглощать шум, уменьшить теплопроводимость систем стен здания возможно с поддержкой прокладки межкаркасной базой и стеной, так называемых "плит минераловатных". Облицовка стен ламинатом На данном же периоде нужно кроме того побеспокоиться о формировании различного рода скрытых коммуникаций, прокладывая их в специальную технологичную изложину. Для того чтобы приладить ламинат к стене, нужно использовать специальные компоненты крепежа, обладающие типом стальной полосы называемых кляммерами. Подобные прочные и долговременные скобы, сделанные из стали, станут безошибочно сдерживать на стене с брусовым каркасом данное покрытие из ламината. На первейших периодах кляммер вводится в выемку-отверстие панели, а затем прикрепляется к брусу каркасной концепции с поддержкой строй степлера. Обеспечение большей прочности станет содействовать то, если вы в свойстве крепежа подберете и клейстер (клей жидкие гвозди), и кляммеры. Как, наверное вы смогли отметить, механизм устройства крепежа ламината к стене подобным способом считается, наиболее скучной и длительной, но согласно качеству никак не отстаёт от клеевого способу монтажа. Предпочтение за вами!

Бюджетная двуспальная кровать своими руками Изначально был куплен большой матрас, а затем под него сделана кровать. Стойки сделаны из бруса 100х150. Бензопилой выпилил необходимые углубления. Углы, куда не добралась пила, доработал стамеской. Каркас кровати выполнен из доски 25х150. Поверх постелил ОСП, но лучше использовать фанеру, от ОСП к матрасу пристает стружка, лишний мусор ну и в плане экологичности не самый лучший материал. Для спинки кровати из той же доски (25х150) выпилил три рейки. Внешняя сторона досок и стойки отшлифованы, пропитаны морилкой и покрашены лаком. Поэтапно (на фото): - Изготовление ножек кровати - Изготовление каркаса кровати - Монтаж основы под матрац из ОСП - Примеряем матрац - Наносим лако-красочное покрытие - Обратите внимание, как просто и лаконично реализована спинка - Вид двуспальной кровати снизу - Место крепление к ножкам.

Как подключить выключатель с подсветкой Выключатель с подсветкой наверняка придумал человек, которому надоело считать углы, передвигаясь по комнатам ночью. По сути, такой выключатель ничем не отличается от обычного, но имеет в себе лампочку, которая светится в темноте. Чаще всего для этой цели используют светодиоды, что позволяет не только комфортно пользоваться осветительными приборами, но и экономить электроэнергию. 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ Существует большое разнообразие моделей выключателей с индикаторами (подсветкой), но принцип работы у всех один и тот же. Если контакт есть, свет зажигается, контакта нет — основного света также нет, зато горит подсветка, позволяющая легко найти выключатель в темноте. Внутри выключателя, если снять клавиши, можно увидеть светодиод. Он и является основным элементом подсветки, которая работает только при выключенном свете. Кроме светодиода в схеме имеется токоограничивающий резистор. Именно благодаря ему энергии, идущей от входной фазы, достаточно, чтобы дать питание подсветке, но недостаточно, чтобы включить светильники в доме. Напряжение подаётся на входящую фазу выключателя L. От неё ток идёт либо в цепь подсветки, если контакт выключателя разомкнут, либо сразу на светильник, если контакт замыкается. Во втором случае ток не проходит к резистору и светодиоду, потому что сопротивление этого участка цепи больше, чем у прямого провода к осветительному прибору. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. 2. ВИДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОДСВЕТКИ Выделяют несколько категорий подсветки для выключателей: С токоограничивающим резистором. Недостатком этой схемы является то, что она не работает, если в домашних светильниках и люстрах установлены светодиодные лампы. Обусловлено это тем, что при их использовании невозможно создать ток большой силы для подсветки (сопротивление светодиодных ламп значительно больше, чем у ламп накаливания). Энергосберегающие лампы при этой схеме могут светиться в темноте. На светодиоде с конденсатором. Подсветка с конденсатором применяется для увеличения КПД и снижения потребления электроэнергии при работе подсветки. Резистор здесь служит для ограничения тока заряда конденсатора. С неоновой лампочкой. Выключатели с неоновой подсветкой практически не имеют недостатков. Здесь во всём доме могут использоваться любые лампы: люминесцентные, светодиодные, накаливания. 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ Независимо от формы и количества клавиш управления светом монтаж и подключение выключателя производится по одному принципу. Проще всего его можно объяснить на примере одноклавишного устройства. Установка одинарного выключателя Перед тем как начать работу по установке, нужно обязательно обесточить помещение. Затем демонтируется старый выключатель, если он был ранее установлен. Для этого: - Снимаем клавиши, поддевая их отвёрткой с плоским жалом. - Аккуратно удаляем декоративную рамку. - Откручиваем винты крепления выключателя к подрозетнику и вытаскиваем корпус прибора из стены. - Ослабляем крепления проводов и отсоединяем их. В результате у нас в руках останется внутренняя часть старого выключателя, которую можно утилизировать или оставить на запасные части. Чтобы правильно вмонтировать новый выключатель, нужно соблюдать такую же схему, как и при снятии, только в обратном порядке, то есть: - Вставить в гнездо внутреннюю часть, предварительно подсоединив к ней провода. - Закрутить болты крепления к подрозетнику. - Установить рамку и клавиши. - Включить рубильник и проверить работоспособность устройства во всех режимах. Необходимо отметить, что процесс подключения выключателя с подсветкой ничем не отличается от подсоединения обычного прибора. Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами В обиходе часто используются выключатели на несколько клавиш. С их помощью можно управлять работой сразу нескольких линий приборов освещения. Их устанавливают в больших помещениях или при необходимости включать и выключать свет в нескольких комнатах из одного места. Установка таких выключателей полностью аналогична изложенной выше с тем лишь отличием, что из стены будет подходить один фазовый провод и несколько (по числу клавиш) проводов от потребителей. Важно подключить их в правильном порядке. Подключение проходного выключателя с подсветкой Проходным называется выключатель, который состоит из двух частей. Первая устанавливается в начале какого-либо пути, например, перед лестницей на второй этаж. Вторая часть при этом монтируется в конце, т. е. при входе на этаж. Таким образом, освещение лестницы можно включить внизу, а выключить уже после подъёма. Для установки проходного выключателя понадобится проложить кабель из трёх жил к обоим выключателям. Схема подключения выключателей обычно приводится на их упаковке. Монтаж каждого устройства полностью аналогичен описанному выше. 4. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ Подсветку выключателя можно отключить. Это делается довольно просто, необходимо лишь отключить питание и снять светодиод. Последовательность действий: - Выключаем рубильник и обесточиваем помещение. - Поддеваем защёлки клавиш выключателя и снимаем их. - Осторожно демонтируем рамку устройства. - Выкручиваем крепёжные болты. - Вытаскиваем устройство из монтажной коробки. - Проверяем, есть ли напряжение на проводах индикаторной отвёрткой. - Отсоединяем провода. - Осмотрев выключатель, находим защёлки, которыми крепятся две половинки устройства. - Разделяем выключатель на две части и находим резистор со светодиодом. - Обычными кусачками перекусываем провода (жилы) подсветки. Вместо этого можно просто выпаять светодиод. - Заново собираем выключатель. 5. КАК САМОМУ УСТАНОВИТЬ ПОДСВЕТКУ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Можно сделать индикатор в выключателе самостоятельно. Последовательность операций такова: - Повторить действия, указанные выше (см. пункты 1–9). - В выключатель впаять (к входному и выходному контакту) собранную цепочку из резистора и светодиода. Лучше добавить к схеме обычный диод, подключённый навстречу индикатору для его защиты от обратного тока. - Установить выключатель, применяя обратную последовательность действий, и проверить его в работе. Эту схему монтируют, если в светильниках используются лампы накаливания. При выключенном положении ток проходит через резистор и светодиод, отчего он светится. Ток в этом случае равен около 3 mA, что вполне достаточно для питания светодиодной лампочки. Есть также схема для подключения подсветки на неоновой лампе. Её преимуществом является то, что в светильниках и люстре можно использовать любые лампочки: на светодиодах, люминесцентные, накаливания. Как мы уже говорили выше, существует и схема изготовления выключателя с подсветкой на конденсаторе. Благодаря конденсатору система подсветки работает более стабильно и потребляет меньше энергии, чем в случае с сопротивлением. Но использовать её со светодиодными лампами тоже нельзя. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. 6. ЕСЛИ ПОДСВЕТКА МОРГАЕТ Бывает, что подсветка начинает моргать. Что в таком случае делать? Нужно проверить напряжение в сети и подачу тока. Если все нормально, значит, диод пришёл в негодность, нужна замена. Чтобы сделать индикатор выключателя, проделайте шаги 1–9 из подраздела об отключении подсветки, перекусите жилы в том месте, где провода идут к лампочке. Запомнив места соединения диода с выходящей фазой и резистором, возьмите новый индикатор и подключите его к контактам. Места скрутки обмотайте изолентой или наденьте на них пластиковую трубочку. Далее заново соберите выключатель и протестируйте подсветку. Выключатели с подсветкой — это не дань моде, а удобство, ведь всё совершенствуется на благо человечеству. #выключатель #подсветка #электрика #освещение

Правильный выбор минваты Минвата (минеральная вата) – это один из основных утеплителей и звукоизоляторов, применяемых в строительстве дома. Минвата обладает многими показателями, которых необходимо придерживаться при создании своего жилища. Немногие задаются вопросом происхождения данного материала при его покупке. А ведь нужно очень четко понимать, для каких целей вы приобретаете минвату. Минвату используют во многих конструктивных узлах в строительстве. Но, как и многие другие материалы, она подразделяется на несколько типов по прочности, плотности, паропроницаемости, пожаробезопасности, также существуют различия в материалах и технологии изготовления минваты. Технология производства минваты Сегодня на рынке встречается минвата в виде плит, матов, гранул, скорлуп, сегментов. Самые распространенные – это плиты и маты, которые используются в утеплении различных конструкций при строительстве дома, в том числе и при устройстве навесного вентилируемого фасада. Минвата – это неорганическое вещество, которое обладает рядом преимуществ перед другими видами утеплителя. Минвату можно разделить по виду используемого материала при изготовлении: каменная минеральная вата, стеклянная, шлаковая, керамическая и др. Каменная и стеклянная минеральные ваты получили наибольшее распространение из-за своих технических характеристик. Стекловата включает в себя стекловолокно, которое производят из кварцевого песка и переработанного стекла. Каменная минвата состоит из каменных волокон, которые получают путем обжига базальтовых горных пород или металлургических шлаков. В качестве связующего вещества используются фенолформальдегидные смолы. Содержание смол в минвате настолько ничтожно, что не позволяет материалу воспламеняться при температуре до 1000 °С. При изготовлении плит используется расплавленное сырье, через которое пропускается пар, таким образом, получаются тонкие нити, которые впоследствии прессуются с пропиткой специальной эмульсией. При изготовлении матов пресс и эмульсия не используются, а тонкие волокна прошиваются между собой. Маты могут быть, как с основой, так и без нее. В качестве основы используется стеклохолст. Стекловату можно отличить от каменной ваты по цвету материала. Стекловата имеет светло-желтые оттенки, а каменная – от желто-коричневого до зеленоватого, это связанно с видом используемого сырья для производства минваты. Достоинства минваты Оба вида минваты обладают хорошими огнеупорными характеристиками. Каменная минвата может выдержать температуру до 1000 °С, а стекловата – до 700 °С. Так как этот материал является неорганическим, он не горит и не выделяет вредный дым, также при воздействии пламени минеральная вата не течет и не образует капли. Минеральная вата, из-за своей структуры, обладает низкой теплопроводностью (0,032-0,046 Вт/м °С) и хорошей паропроницаемостью (0,48 г/м. ч. гПа). Пар свободно проникает сквозь материал не впитываясь в волокна, поэтому при устройстве необходимо позаботиться о свободном удалении влаги из минваты. Из-за своей неорганичности и структуры, минвата не портится вредными животными и насекомыми, не способствует образованию грибков и плесени, не разрушается по действием солнечного излучения, также используется в качестве хорошего звукоизоляционного материала. Недостатки минваты Все же из-за своей структуры, минвата хорошо впитывает влагу и ее использование, без дополнительной защиты, в помещениях с повышенной влагой недопустимо. Также минеральная вата плохо переносит механические нагрузки, т.е. очень легко разрушается при ударе твердым предметом. При утеплении стен, неплотные виды минваты (до 15 кг/м2) могут оседать, создавая при этом мостики холода. Также из-за наличия мелких частиц стекла, которые могут перемещаться по воздуху, стекловату применяют только снаружи помещения или в скрытых конструкциях здания. Также минусом минваты является и цена, так как она гораздо дороже пенопластового утеплтеля, но нужно заботиться не только об экономическом факторе, а и о долговечности и безопасности вашего жилища. Маркировка минваты При покупке минваты нужно пользоваться любыми доступными нам данными. На упаковке любого производителя должны быть данные: название продукта; название производителя; дата изготовления продукта; код смены или номер партии; огнестойкость продукта; R – расчетное термическое сопротивление; K – коэффициент теплопроводности; размеры (длина, ширина, толщина); количество штук или площадь; код маркировки. Чтобы понимать, какую именно информацию несет код маркировки, нужно знать основные обозначения всех символов в нем. MW-EN13162-T5-CS (10) 40-TR15-WS-DS (TH)-MU1 MW – обозначение минваты; EN13162 – стандарт минеральной ваты; T5 – величина отклонений от толщины, чем меньше цифра, тем меньше отклонение от размера толщины; CS (10) 40 – прочность на сжатие при 10% деформации, в данном случае – 40 кПа; TR15 – прочность на разрыв перпендикулярно волокнам минеральной ваты, кПа; WS – влагопоглощение, не должно превышать 1 кг/м2; DS (TH) – стабильность материала при температурных нагрузках, в данном примере линейные изменения не превышаю 1%; MU1 – паропроницаемость. Также на специальных минватах возможна и другая маркировка, содержащая символы: DT (T+) – изменение размеров при определенной температуре; PL – сосредоточенная нагрузка, Н; WL (P) – водопоглощение при длительном погружении; SD – динамическая жесткость; CP – сжимаемость; CC – ползучесть при сжатии; AP – фактические коэффициент звукопоглощения; AW – средний коэффициент звукопоглощения; AF – сопротивление проникновению воздуха. Зная, вышеперечисленные данные и понимая их значение, можно подобрать минвату, которая будет обладать нужными вам параметрами. Виды изготовляемой минваты Плитная минвата производится различных размеров – 100-600х10-180 см. Также различной толщины – 2-25 см. Плотность материала от 35 до 120 кг/м2. Также плиты минеральной ваты можно разделить на мягкие, полужесткие и жесткие. Мягкие и полужесткие плиты имеют коэффициент теплопроводности K=0,035-0,039 Вт/м °С, а жесткие – K=0,039-0,041 Вт/м °С. Используя эти параметры и данные о том, что более рыхлый материал является лучшим звукоизолятором от воздушных шумов. Но также не стоит забывать и о том, что белее плотная минвата будет лучше защищать помещение от ударных шумов. Двухслойные плиты используются для утепления фасада с применением мокрых процессов, т. е. в тех случаях, когда используется штукатурка или декоративные смеси. Один из слоев плиты имеет более жесткую поверхность, что позволяет производить монтаж, устраивая ровную поверхность. Чтобы не перепутать стороны плит минеральной ваты, одна из них соответственно маркируется. Также в качестве второго слоя могут использоваться фольга, стеклохолст, армированная сетка из стекловолокна. Те или иные виды используются для утепления сэндвич панелей, крыш или стен. Ламельные плиты отличаются от обычных тем, что волокна располагаются не хаотично, а перпендикулярно плоскости плиты. Такие плиты очень удобны в применении на криволинейных поверхностях, но обладают немного меньшими теплоизоляционными характеристиками. Коэффициент теплопроводности – K=0,042 Вт/м °С. Маты или рулонная минвата изготавливается различной ширины в тюках длиной от 2 до 18 м. Также могут изготавливаться со вторым слоем из стекловолокна или фольги. Редко плотность такой минваты превышает 26 кг/м2. Часто применяется для утепления гипсокартонных перегородок. Гранулированная минвата изготавливается в гранулах, выпускается в мешках, применяется в труднодоступных местах, где нет возможности использовать традиционный метод утепления. При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду и респираторы, так мельчайшие частицы стекла всегда витают в воздухе. Разрезается минеральная вата при помощи длинного ножа, если это плиты, или при помощи струны и пилы, если это рулонная минвата. Рабочее пространство должно хорошо проветриваться, также позаботьтесь о том, чтобы вентиляционные проемы были закрыты, чтобы стеклянная пыль не попала в вентиляционные каналы и распространялась в другие помещения.

Отопление ванной комнаты Как правило, ванные комнаты отопляются функциональными трубами — змеевиками или, как их еще называют, полотенцесушителями. Сегодня от их разнообразия в магазинах разбегаются глаза. Полотенцесушитель может содержать воду, масло или нагревающийся состав. В первом случае змеевик так и называется — водяной, он обогревает ванную комнату за счет горячей воды. Вода берется из труб горячей воды или системы центрального отопления. Такие полотенцесушители самые распространенные, хотя и имеют некоторые недостатки, самым неприятным из которых является зависимость от прихотей ЖЭКа. Например, когда случается сезонная профилактика системы горячего водоснабжения и в течение трех недель мы лишены не только горячей воды, но и тепла в ванной комнате. Во многих же городах горячая вода считается роскошью практически круглый год, а, значит, и теплые полотенцесушители тоже. В случае подключения змеевика к центральной системе парового отопления наши ванные комнаты обогреваются исключительно в отопительный сезон — с середины октября по середину апреля. Все остальное время змеевик выполняет функцию обыкновенной вешалки. К тому же, чистота воды в наших трубах как парового отопления, так и горячего водоснабжения оставляет желать лучшего. А ведь это накипь внутри полотенцесушителей. Наконец, одним из серьезных неудобств такого полотенцесушителя является проблемная переустановка — на любые операции, начиная от элементарной замены и заканчивая перенесением на другую стенку, необходимо разрешение ЖЭКа. Альтернативными полотенцесушителями могут быть электрические, которые получили широкое распространение в последнее время. Работают они по принципу классических масляных обогревателей — внутри содержится масло, либо антифриз и электрический тен, который нагревает жидкость до необходимой температуры. Работают такие «змеевеки», как и обычный обогреватель — от сети в 220 вольт, а вот электричества поглощают не больше обычной лампочки. Устанавливать их можно без специальных разрешений, в том месте, где заблагорассудится хозяину, даже в коридоре. Единственным условием будет наличие розетки. Ну и наконец, существует и третий вариант — комбинированные полотенцесушители, которые обладают качествами как первого, так и второго вида змеевиков.

Антисептик для древесины Любое деревянное строение очень важно своевременно обработать антисептиком для древесины, чтобы оградить его от влаги, разрушающих дерево микроорганизмов, перепадов температуры, ультрафиолета. Также его называют пропиткой для дерева, так как он проникает внутрь волокон, пропитывая материал до глубоких слоев. Брус естественной влажности из сосны и ели содержит смолу, которая позволяет ему мало рассыхаться и оказывать сопротивление атмосферным воздействиям. Но, как бы то ни было, помощь защитных составов ему необходима, ведь без них дерево подвержено гниению, а в процессе усушки, если не были применены влаго-биозащитные пропитки, могут возникнуть усушечные трещины, изменится цвет(синева, потемнение), может появиться плесень, грибок. В процессе строительства два нижних венца, т.е. обвязку, необходимо сразу пропитать специальным средством для древесины или масляной отработкой. По окончании строительных работ обрабатываются стены и фронтоны дома снаружи, деревянные окна и двери. Если вы строите небольшую баню, то самостоятельно ее промазать не составит большого труда. Если же строится большой дом, то имеет смысл обратиться за помощью к строителям. Как выбрать антисептик Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить рынок антисептиков, а он очень широк. В любом магазине, торгующем лакокрасочной продукцией вам скажут, чем можно обработать дерево и предложат десятки вариантов, различных по цвету, составу, цене, в зависимости от того, какую поверхность вы хотите получить. Среди предлагаемых вариантов есть средства с комплексным воздействием для пропитки дерева, а есть средства, каждое из которых «работает» в своем направлении: влагозащитные, огнезащитные, биозащитные. Составы для обработки деревянных стен снаружи отличаются от тех, что предназначены только для обработки внутренних помещений. При выборе, нужно внимательно читать инструкцию, к нему прилагающуюся, информацию на сайте производителя, а также, по возможности, узнавать у людей, имевших дело со строительством дома, какой антисептик надежнее и удобнее в использовании. Обзор средств для защиты древесины Мы попробовали составить краткий обзор средств, представленных на рынке: PINOTEX (Пинотекс) На сайте производителя подробно описаны защитные средства для дерева разных видов (сад и терраса, наружные работы, внутренние работы), также предложена помощь по подбору средства защиты: просто выбираете нужные пункты из списка и вам предлагается подходящий антисептик. Например, для пропитки наружных стен из строганной древесины предлагается грунтовочный состав Pinotex Base для подготовки и очищения поверхности и пропитка Pinotex Сlassic, создающая стойкое покрытие с полуглянцевым эффектом, защищающее дерево от плесени, УФ-лучей и влаги. Для пропитки древесины внутри дома предлагается специально разработанный Pinotex Interior (прозрачный, либо с оттенками), безопасный для здоровья человека. На сайте также можно задать вопрос эксперту и почитать ответы на уже заданные вопросы по уходу за древесиной. EURO ECO WOOD TIKKURILA FINNCOLOR Этот состав защищает от плесени, синевы, влаги, УФ-излучения. Наносится на сухую древесину, не предназначен для обработки внутренних помещений. NEOMID (Неомид) Производитель предлагает комплекс средств, в том числе для внутренней обработки бань и саун — Neomid (Неомид) 200. У производителя подробно расписаны характеристики составов и приведена подробная инструкция по работе с ними, есть калькулятор расчета расхода средства, что весьма удобно. ХМФ-БФ Трудно вымываемый, глубоко проникающий даже во влажную древесину, не мешает дереву «дышать», не образует пленки. Окрашивает поверхность в бурый цвет. Продлевает срок службы дерева на 45 лет. Рекомендуется пропитка наружной обшивки сруба, обвязки и т.п. Требует двух — трёхкратной обработки поверхности с перерывом в 2 часа. После полного высыхания безопасен для человека. ФБС-211 Есть бесцветный и тонирующий. Состав для внутренних работ на водной основе с высокой проницаемостью, без запаха, не вреден для человека после высыхания. Масла на основе растительных компонентов «BIOFA» (Биофа) Натуральная косметика для дерева как для внутренних, так и наружных работ на основе масла из семян льна. Масло глубоко пропитывает волокна древесины, не образуя при этом пленки на ее поверхности, тем самым оставляя дереву возможность «дышать». Обработанное льняным маслом-воском, дерево более мягко реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, поддерживая комфортный микроклимат в доме. «BIOFA» безопасен для человека. Конечно, антисептиков намного больше, а шесть вышеперечисленных — это лишь малая часть из них. Главное, при выборе, не забывайте читать химический состав и меры предосторожности, очень важно, чтобы средство для пропитки древесины было безопасно для здоровья человека не только при непосредственной работе с ним, но и после высыхания.